“ОРЕНО” И “ФЛАТФИШ”
А. Строгольцев г. Орел (Рыболов № 5 / 1988 г.)
Поделюсь опытом самостоятельного изготовления воблеров “Орено” и “Флатфиш”.
“Орено” делаю, как правило, из очищенной от коры и высушенной древесины. Порода дерева серьезного значения не имеет. Главное, чтобы отрезки ветвей имели круглое сечение и были без трещин. Не рекомендую пользоваться обрезками досок — они больше, чем ветки, впитывают влагу и начинают трескаться.
Форма приманок “Орено” показана на рис. 1. Переднюю часть заготовки срезаю под углом примерно 45° и либо оставляю ее плоской (рис. 1, а), либо делаю полукруглым напильником несколько вогнутой (рис. 1, б).
Количество петель для крепления крючков и лески зависит от величины и формы воблера. На рис. 2 показаны варианты их расположения. В полностью обработанной деревянной заготовке сверлом диаметром 2,5—3 миллиметра делаю сквозные отверстия. Сверлить лучше с обоих концов заготовки, чтобы направление отверстий не сместилось от заданного.
Проволока желательна нержавеющая, достаточно мягкая, диаметром 0,5—0,7 миллиметра. Закрутка петель должна быть утоплена в отверстиях. Порядок сборки такой: сначала вставляю проволоку и делаю петли в нижней и хвостовой частях воблера, а потом закручиваю петлю в головной части с помощью отрезка проволоки диаметром 2—3 миллиметра, предварительно вставленного в переднюю петлю (рис. 3).
После того как петли сделаны, отверстия заливаю эпоксидным клеем, даю ему просохнуть в течение суток и проверяю воблер в воде. Если он переворачивается, ложится на бок или выступает над поверхностью более чем наполовину, я его балансирую. В нижней части воблера, примерно на середине, сверлю два-три отверстия, в которые вставляю свинец на эпоксидном клее. Глубина отверстий зависит от расстояния до вставленной проволоки, а диаметр — от величины воблера.
Балансировку делаю с таким расчетом, чтобы готовая приманка, не оснащенная крючками, находясь в воде, не заваливалась на бок, выступала над водой примерно на 1/3. Следует также учесть, что если воблер сбалансирован, как показано на рис. 4, а, то он при движении будет меньше заглубляться в воду, но играть интенсивней. Если будет сбалансирован, как на рис. 4, б, он станет более энергично стремиться вниз, но амплитуда колебаний уменьшится.
Для окончательной балансировки на воблер временно навешиваю полную оснастку и снова проверяю в воде; если необходимо, корректирую баланс.С полной оснасткой воблер должен в воде сохранять заданное положение, не тонуть, над водой должна оставаться 1/4—1/5 часть (по высоте).
После этого воблер сушу,. окрашиваю и оснащаю крючками. Вес оснащенных воблеров при длине 60—80 миллиметров колеблется от 7 до 15 граммов, что вполне допускает заброс инерционной катушкой “Невской” с леской диаметром 0,3 миллиметра.
Воблеры типа “Флатфиш” делаю из самодельной пластмассы.
Сначала выполняю рабочую деревянную модель “Флатфиш”, лучше из яблони, березы, то есть из не очень легкой древесины, по удельному весу почти равной пластмассе, из которой будут отливаться воблеры.
Когда модель готова и опробована, из гипса делаю литьевую форму. Она разъемная по средней линии, проходящей через все петли для крепления крючков. Литник и выпор в форме не делаю. Технологию изготовления гипсовой формы не описываю, так как о ней многократно рассказано в литературе. Технология же литья воблера имеет существенные отличия.
Перед началом литья всю поверхность формы, которая будет соприкасаться с будущим воблером и между собой, покрываю разделительным составом; пригоден также обычный вазелин. Пластмассу изготовляю на основе эпоксидного клея ЭДП, который перемешиваю с опилками из натуральной пробки до насыщения. Пробковые опилки приготовляю заранее из старых пробок при помощи крупного напильника, следя за тем, чтобы не было больших крошек, которые могут снизить механическую прочность воблера.
Готовую смесь небольшой деревянной лопаточкой закладываю в обе части формы, полностью заполняю углубления половинок (рис. 5). Между пластмассой и формой не должно оставаться воздуха.
После заполнения обеих половинок формы на одну из них накладываю предварительно подготовленную и скорректированную по пустой форме проволочную арматуру с петлями для крючков (рис. 6). Арматура ясно видна на рис. 7. Проволока та же, что и для “Орено”. Установив арматуру на одну из половинок формы, накладываю на нее вторую половинку, заполненную пластмассой, и обе половинки слегка сжимаю.
Пластмасса полностью затвердевает в течение суток. Очень аккуратно, при помощи ножа половинки формы разъединяю и извлекаю готовый воблер, обрабатываю его ножом. Балансировку при помощи дополнительного груза, закладываемого вместе с проволочной арматурой, делаю при изготовлении приманок длиннее 8 сантиметров. Мелкие модели можно сбалансировать подмоткой свинцовой ленты на цевье крючков.
Тройники к петелькам воблеров прикрепляю при помощи проволочных застежек, что улучшает игру приманки. Застежки креплю к петелькам наглухо, без заводных колец (рис. 8). Надо при этом следить, чтобы тройники не могли зацепиться друг за друга (рис. 9). Кроме .того, оснастка воблера должна соответствовать его грузоподъемности.
Конкретные размеры приманок не привожу, потому что воблеры этих типов, будучи правильно сбалансированными и оснащенными, работают, как правило, очень хорошо.
Перед окрашиванием воблер полезно покрыть водостойким клеем “Феникс”, разведенным ацетоном или растворителем для нитрокрасок. Передний срез “Орено” окрашиваю чаще всего в красный цвет. Во-первых, красный срез хорошо виден на поверхности воды; во-вторых, он привлекает хищников. Почти все воблеры расцвечиваю, ориентируясь на натуральную окраску рыб, но гораздо ярче — верхнюю часть. Глаз делаю желтым или оранжевым, с черной точкой внутри. На некоторых водоемах, где основной пищей щуки является окунь, отличные результаты дает воблер, окрашенный “под окуня”.
Свежие комментарии